”为什么人都说御守，就是随身的一座神社呢?"今天就由小编居为您揭秘哦！
御守是我们随身所佩的物什，是衣物的装饰，是旅游的纪念，也可以是某一段经历的见证。它历史悠久却又与时俱进，构成了日本宗教界独特的商业文化。
网上有各种关于御守起源的介绍，然而各家之言既不能苟同也无法反驳，笔者才疏学浅，对诸位读者只能一言以概：
御守，是一座随身携带的神社。
这是神道教最常见的数词之一，一切附着了神力的物体都会被以“体”作数。
譬如工匠打造了一“面”铜镜，交到神社进行加持。经过一系列的神化仪式后，它便成了一“体”神镜，必须要供入神龛朝夕奉拜，已然成了神明。所以作为随身携带的“神明”，御守的单位自然也以“体”相称。对于寺院而言御守只是护身符，然而在神社请御守时，贸然说“请给我一个御守”可是大大的不敬，若到了一些“不开化”的乡间，甚至会招来一通怒斥。所以“このお守りを一体いただきます(请给我一体御守)。”是索要御守时最为适当的表达。
而请御守的时候，缴纳的初穗料又是什么呢？
事实上，请一体御守，在宗教意义上义同于一次交换。我们通过“初穗”向神明献上忠诚、表明信仰，神明则通过御守将神力下赐给我们。而神明有时候“神力大增”，现实世界就出现了一大堆做工精美并标榜着“特别限定”的御守，让参拜者不得不打开钱包将金灿灿的“初穗料”纳奉于前。
最初，御守只是写有神社名或寺院名的木牌，而随着人们的愿望越来越带有目的性，御守的种类也变得越加丰富。那些位处观光地的大寺社，则会推出五花八门的御守来让参拜者陷入选择恐惧症的阴影。而在琳琅满目的“商业化御守”中如何做出选择，则需要看这个神社或寺院的“神德”。
神宫官国币社御神德记
记载了日本全国大小神社的“神德”
同志社大学图书馆藏影印
诸如医病的药师如来，护国的四大天王……众佛分工不一，其能力也不尽相同。跑到供奉药师如来的寺院里求财，其愿望若成岂非让“佛”都十分尴尬？所以求神拜佛要找对庙，说的就是神德。稻荷之神为商、天满大神为学、水神为缘、山神为农……在参拜之前先查一下祭神是谁，神德为何，都会帮助我们在挑选御守时不会陷入宗教法人们的商业陷阱。
笔者也会持续跟进，在“神社巡礼”系列中陆续为大家介绍各种“神德”，以及有趣而有意义的御守。
许多御守的包装上，都写着一年期满后需要心怀感谢、将御守归还神社寺院。其实这也是前文所提到的，农耕文明祭祀的历史所致。一年四季轮回后，万物复始，新的“初穗”被奉在神佛前，新的御守也被下赐到手中。由此，御守的生命是为一年的概念深植人心，似乎一年到头不将御守退还则将大难临头。然而是非如此。
大多数神社要求一年后将御守送还
笔者在巡礼各地的神社时，向众多神官询问过此事，而回答也并未非唯一。有的讲一定要将御守归还原地；有的则只在乎归还，是否是原地则无所谓；有的说可以自己在家烧掉；有的甚至说可以一辈子不还，等到最后随着自己入土为安……可见就御守的期限与归还问题，各家有各家之见，不必强求。
古札纳所（照片为伊势神宫内宫）
“过期”的御守可以返还到这里
而一向吝啬的我，对于这些价格高昂且充满回忆的御守是绝不忍心放归的。在某次学会上，一位白发斑斑的神道学者授我独门绝技——将御守拆开，取出里面的小神札，打包好放在某个神社寺院就好。由此，囤积御守所带来的负罪感终于一笔勾销。但大家作为纪念品购买的御守，实在不必做到此等地步，找个清净地方保存起来，不要随意丢弃便可。
之前笔者送给朋友御守，被断然拒绝，对方认为御守一定要自己去求才管用。然而也有长辈送过我御守，说御守一定要由别人赠送才有效……对于“御守究竟要谁来请？”这个问题，上面两种说法无疑都是极端，无论神社还是寺院的御守都是很“宗教自由”的东西，可以买来送朋友，也同样可以自用，甚至先自用再转赠他人也未尝不可（恋爱御守这种个人主义很强的还是别转送为好……）。御守承载着的是一份心意，是一种愿望，是与神佛的一次接触，放轻松把它们请回家就好。
关于请回御守之后，要放在什么地方也有很多人苦恼。其实很简单，财运守放在钱包里，学业守放在书包或笔袋里，交通守挂在车里，安产守在临产时捏在手里……让御守们“名至实归”就好。只要不随手丢弃，如何保存都是可以的。
笔者钱包里的御守
吉田神社大元宫御守（京都府京都市）
烧津神社御守（静冈县烧津市）
另外，想必许多造访寺社的人与我一样，手里不仅只有一体御守。这时便有人担心：许多御守放一起会不会“吵架”？神社和寺院的御守是不是不能同时带着？……同样大可不必过虑，无论神道教还是佛教都是海纳百川的多神教，且在日本这两个宗教已混淆了上千年，想必早就过了百家争鸣的阶段，已经可以和谐共生了。
御守的样式设计变化
谈到御守，首推吉田神社。而吉田神社的御守，则首推大元宫。
先前我们说及各种神德，一定会让众位苦恼不堪，因为调查神德势必加重了大家的旅游负担。而早在多年前，神道家吉田兼俱就为我们解决了这一难题。
吉田神社大元宫
照片来源吉田神社
吉田兼俱所创建的“吉田神道”，一度成为了神道教的主流，甚至一度超越了伊势神宫的地位。这个“主流”的斋场则是今日吉田神社境内的大元宫。
吉田神社大元宫御朱印
大元宫内祭奉着全国上下的天神地祇，拜此一次可谓是巡礼了全国的神社，自然而然也就囊括了全国神社的“神德”。大元宫的御守当然也是威力无穷，所辖之事非寥寥几万字可以言尽也。但明治维新后以伊势神宫为核心的“唯一神道”再度抬头，大元宫丧失了它的翘楚地位，被打压成吉田神社附属的小神社，大元宫御守自然也失去了往日的热度。今天的大元宫御守依旧保持着古时的形态，不起眼地与吉田神社其它御守摆在一起，等候着慧眼识才的参拜客将它请走。
若说京都最具特色的御守，想必也非此莫属了。或许安井金比罗宫是整个日本最具“负能量”的神社，就算是那些“怨灵神社”都不会像它一样带着如此重的“怨气”。由于这里的金比罗大神被封为断舍离之神，所以切缘之事则成了当下大神最主要的工作。试想一下，参拜完清水寺大名鼎鼎的地主神社结缘之后，带着幸福的笑容沿着三年坂、五条坂一路下山，便一头栽进了幽怨的安井金比罗宫，这种反差或许更强烈。
这里也是全日本唯一可以请到“切缘御守”的地方，甚至神社为了安慰那些万念俱灰的人，特意将“切缘御守”和“结缘御守”打包授予参拜者。旨在鼓励大家不要灰心，切缘后依旧会有良缘在，但是切记此二守不可用反……
坐落在月轮山的山谷中，身为皇家大寺的泉涌寺无疑是东山地区最庄严的寺院之一。寺院后方的月轮陵中更是以佛塔的方式安葬着近30位天皇与皇族，时至今日也是日本罕见的“禁地”之一。
就在这泉涌寺的一隅，有一座小小的堂阁，里面供奉着一尊面容和蔼的观音像，并有一个令我们无限亲切的名字——杨贵妃观音。相传，这是唐玄宗在杨贵妃死后，满怀思念和悲伤亲手雕制的……但这种美好的传说向来易醒，“杨贵妃观音”的叫法，其实是从17世纪开始方才有的。不过这尊观音，的确是地地道道的大陆杰作。
杨贵妃观音像
泉涌寺藏
因为杨贵妃美貌的盛名，人们爱屋及乌地将此观音奉为美人的象征，泉涌寺也就顺势推出了美人御守。精致的丝绸刺绣之间观音像隐现，即如同正在窥探美人一般，又仿佛参拜半掩着的佛龛一样。
汤殿山，是日本东北地区第一灵场——出羽三山中最为神秘的一山。一如我国的九华山，这里是日本的肉胎佛胜地，集中了全国95%以上的肉胎上人。他们生前经历了难以想象的苦行，饭食上更是油米不沾、仅靠咀嚼草木度日，最终替世人度了苦厄，自己的肉身也不至腐坏，成为了“即身成佛”的真实写照。进入汤殿山内，一股“黄泉路”般的气息便扑面而来。参道两旁扎满了白色的纸垂，仿佛在引领着人们走向另一个世界……
汤殿山
照片来源网络
坐落在汤殿山山麓的大日坊，供奉着“真如海上人”的肉胎佛。上人自青年时代出家，为除众生之苦，在汤殿山苦行七十年直至入定，法体化为肉胎佛供人瞻仰礼拜。
衣替大祭
照片来源汤殿山大日坊
每六年一次的“衣替大祭”时，会为上人更换崭新的袈裟。撤下的旧衣则会剪碎、放入御守袋中公诸于世。以此，凭借真如海上人七十年的苦行与慈悲，来施舍众生。据山形本地人讲，此守力量极其强大，有些上年纪的老人到了紧要关头才会去求得这个“御衣御守”，来保佑自己渡过难关。
出云大社被盛传是日本乃至世界首屈一指的“结缘”灵场，以至于大社所在地的岛根县政府把出云机场都改名为了“出云结缘空港”。出云大社的祭神是“大国主”，正如其名他曾是这个国家的主人。只不过天照大神欲让自己的子孙统治天下，便夺了大国主的权，“放逐”他到神界去掌管众神。日理万机的大国主闲下来后，每年都把日本全国的神定期招到出云，商量如何为凡人牵上一根根红线……
出云大社
照片来源岛根县观光厅
事实上这只不过是出云地区的传说，但因太过有趣而被举国所奉。大家开始期待着这位“闲得没事儿干就给人结缘的神明”能够助自己一臂之力。出云大社的结缘御守，便也成了打算告白的少男少女手中紧紧攥着的一份自信。
出云大社结缘绳线
另外，出云大社还“下赐”给希望结缘的人们“结缘绳线”，是以古神道教中最为纯洁的红白两色搭配而成。用这个线为心上人缝制衣物的话，虽给人感觉心机重重，但相传可以将两人结合得更紧密，尝试一下也未尝不可。
位于九州北部玄界滩岸边的宗像大社，是日本最古老的神社之一。天照大神的三个女儿——宗像三女神被供奉在海岸和两个岛屿上，这三座神社合称为“宗像大社”。
宗像大社边津宫
照片来源宗像大社
三点一线的宗像三社坐落在自古以来的海路上，这是日本古来对外贸易的命脉所在，无数的海商和外交使节在忙碌于路途中时，都会前来参拜以求一路平安。故而宗像大社的神明，被人们奉为交通之神，也是开运、突破障碍的助力者。
年代宗像大社交通安全祈祷
照片来源宗像大社
随着战后日本经济的腾飞，机动车保有量大幅上升，宗像大社在年推出了日本第一个“交通安全御守”，顿时被哄抢一空。这个日本最古老的交通安全御守的样子至今从未改变过，一如人们对于宗像三女神的笃信。若是有缘来到九州北部，请务必求得这样一个“日本第一”且“原汁原味”的交通安全御守。
第二章
一座森林，一个童话！带你闯入富士熔岩上的森林深处你去过富士山，但没体会过树海洞窟？
No，那你不算去过日本……
Partone追溯--西历年：
富士山北西麓，伸展着这样一处森林秘境。
浓密深郁的树丛遮天蔽日，故又名树海。
轰隆中，封顶的山石顷刻间融入翻滚的岩浆。顷刻间，岩浆流过地势平缓的北麓森林，寻找自己的安身之所。
岩浆在行进过程中表层逐渐冷却。可是，被包裹着的岩浆仍然保持着滚烫的温度，想要急切地冲出岩壁。
洞窟内部岩浆喷涌而出
就这样，诞生了极其特殊的地下世界，熔岩洞窟。
熔岩洞窟，另一个世界的入口
最终，所有岩浆停下了它前行的脚步，往日森林回归荒野。有一天，小鸟路过此地，留下一颗种子。种子在熔岩缝隙中生根发芽，另一个自然童话开始了……
熔岩上的新生树苗
Parttwo沉淀--西历年：
时代更迭，年时光沉淀下的繁衍生息，富士山麓于年正式登录为“世界文化遗产”。这座熔岩上的森林没有土壤支撑，反而构成了奇妙的自然景观。树根浮于地表，苔藓类植物铺满整座森林。这些夹缝中的精灵，在熔岩上找到了生命的根基。
熔岩上的森林探险
对于寿命长的森林来说，年只不过是眨眼之间的功夫。枯木与动植·微生物是形成土壤的基本元素；在微生物的帮助下，枯木以-年1厘米的速度转化为土壤，滋养新生树木的同时，枯木的树种也静静地期待着再次的破土而出。
逐渐变质为土壤的枯木
森林为野生小动物提供了完美的生活空间，松鼠和日本鹿，伴随着啄木鸟与黄莺。
森林中日本鹿常会遗落鹿角这样的“小礼物”
小松鼠遇到人不会迅速逃跑，它们对自己的脚力非常自信
Partthree探索--西历年2月
年2月，会有一群孩子探入这片秘境，零距离抚摸年来所有的生命轨迹。
在熔岩洞窟中，用身体感受「时间」的流动
洞窟探险前的安全说明
富士山顶的雨水历经15年的时间，穿越山体，缓缓渗入洞窟。在洞窟中形成垂于洞顶的冰柱，或结成包裹地面的陈冰。
洞窟中的千年陈冰
洞窟深处关闭头灯，静心聆听来自15年前水滴石穿的问候。在无光的世界里，用舌尖接触洞顶滑落的水滴，与游历了整座富士山的一滴水相遇。
在洞窟中能感受什么？
时间，空间，万物，乃至宇宙的“无边界感”
孩子们在洞窟里点亮手中的千年陈冰
为什么这些感受十分重要？
超越时空的奇妙感受，能够成功地唤起孩子对自然万物的崇敬，以及“生而为人，如此美妙”的那份原始感动。
一个能从“自然万物”中持续寻找到美感的人，他的人生一定是丰富的，多维的，幸福的。
树海中，与熔岩上的森林握手
富士山树海的奇妙，在于它位于熔岩上的地理环境。
这里汇聚着等待阳光雨露的新生树苗，盘旋于地表却参天的巨树，20年后被微生物分解成土壤的枯木。
树苗长成参天大树，历经更迭回归土壤，再去滋养新生树苗。世界如此循环往复，生生不息。
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